Подборт

Содержание

Что такое подборт и его виды

Борта изделия — это края самой обычной застежки. Они всегда выполняются из двух слоев ткани, поэтому на изнаночной стороне изделия видна лицевая сторона ткани — эта внутренняя деталь называется подбортом. Каким будет подборт, зависит от формы борта и от расхода ткани. Для придания краю застежки большей прочности подборт обычно дублируют прокладкой.

Цельнокроеный подборт

Подборт, выкроенный вместе с бортом, называется цельнокроеным. Такой подборт всегда выкраивается вместе с бортом, если борт имеет прямые срезы и если это не увеличивает расход ткани.

На выкройке линия, по которой подборт отворачивают на изнаночную сторону, всегда обозначается как «подборт».

  • Спецпредложение

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Журнал: Burda 12/2017 Выкройка: 102 Размеры: 36 — 44 Приталенное жаккардовое пальто на скрытых кнопках, декорированное лентой с бусинами внизу рукавов… 200 р. 55 р. Приталенное жаккардовое пальто на скрытых кнопках, декорированное лентой с бусинами внизу рукавов…

Притачной подборт

Такой подборт выступает в качестве самостоятельной детали. Подборт выкраивают отдельно и притачивают к борту, если борт имеет скошенные или скругленные срезы и если расход ткани не позволяет выкроить цельнокроеный подборт.

Для притачного подборта имеется либо отдельная выкройка, либо же он приводится прямо на выкройке детали полочки, и его надо переснять с детали полочки как отдельную деталь.

Притачной подборт может быть частично цельнокроеным и частично притачным одновременно: верхняя часть подборта притачивается, а нижняя, как правило, является цельнокроеной.

Кроме того, притачной подборт может быть полностью составным — из двух, реже из трёх деталей, когда банально не хвататет ткани, чтобы выкроить деталь подборта целиком.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Журнал: Burda 7/2015 Выкройка: 112 Размеры: 36 — 44 Асимметричная застежка-молния, как у байкерской куртки, превращает приталенный жилет в топ-модель… 200 р. Асимметричная застежка-молния, как у байкерской куртки, превращает приталенный жилет в топ-модель…

Подборт с двойной подгибкой

Обычно такой подборт встречается в блузках и рубашках.

На выкройке к переднему краю борта добавляется двойная ширина подборта. Посредине подборта обозначена линия «сгиб». В этом случае подборт нужно подвернуть дважды. Поэтому при шитье блузок и других изделий из легких тканей прокладку для укрепления подборта можно не использовать.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Журнал: Burda 11/2015 Выкройка: 129 Размеры: 44 — 52 Традиционная блузка-рубашка с накладными карманами, клапанами и манжетами смотрится очень свежо в… 200 р. Традиционная блузка-рубашка с накладными карманами, клапанами и манжетами смотрится очень свежо в…

Важно: отстрачивают борта только после обработки низа изделия, так как подборт всегда лежит поверх припуска на подгибку низа.

Цельнокроенный подборт

Вера Ольховская

Принцип обработки цельнокроеного подборта одинаков для изделий плательного ассортимента (платьев, блуз, халатов) и для верхней одежды.

То есть, цельнокроеный подборт – продолжение полочки в сторону от полузаноса (рис. 1).

В изделиях с втачным воротником, с так называемой закрытой горловиной (воротник «стойка», отложной воротник «под горлышко») и без воротника с вырезом любой формы подборт перегибается по линии края борта (на рис. 1 это красный пунктир) и заутюживается на изнанку изделия.

В подавляющем большинстве случаев подборт предварительно дублируется.

Исключение – очень тонкие ткани.

На рубашках и блузах цельнокроеный подборт может быть только в нижней полочке.

Для мужских рубашек это правый подборт, для дамских блуз – левый.

Что касается верхней одежды, в которой дублируется ещё и полочка, то расстояние между дубляжом полочки и дубляжом подборта должно быть 0,5 см (рис. 1 – пример дубляжа расклешенного пальто с рельефами из проймы).

Наличие этого промежутка по линии края борта позволит загнуть и заутюжить подборт очень точно, а также предохранит борт от деформации.

Чертеж цельнокроеного подборта

Рассмотрим подробнее конструкцию чертежа цельнокроеного подборта (рис. 2).

Если Вы кроите по лекалам, в которых полочка заканчивается полузаносом (рис. 2 а), то при раскрое Вам следует добавить припуск на заход борта (за полузанос другой полочки).

Заход составит половину ширины застёжки, а именно:

1,5 — 2 см для блузы,

3 – 3,5 см для однобортного халата,

3 – 4 см для однобортного жакета или пальто;

10 – 12 см для двубортного изделия.

Добавив нужную величину, проведите вертикаль параллельную полузаносу – это вертикаль края борта.

Затем добавьте припуск для цельнокроеного подборта.

Как правило, ширина цельнокроеного подборта может колебаться в пределах от

ширины захода борта + 2 см

и до

двойной ширины захода борта.

На рис. 2 показан подборт для воротников с застёжкой доверху.

Готовые выкройки:

Женские пальто Шубы Куртки Кейпы

После того, как Вы его заутюжите, всё лишнее сверху можно обрезать.

Но, если воротника не будет, то целесообразно выкроить подборт таким образом, чтобы он включал в себя обтачку горловины полочки.

Чтобы избежать лишнего расхода ткани, Вам предстоит выкроить дотачку к верхней части подборта.

Правила подкроя те же, что и для обычных обтачек.

Обратите внимание на дубляж этого варианта (рис. 2 а): швы притачивания дотачки лучше не дублировать, а в месте окончания обтачки сделать надсечку, равную ширине шва.

На рис. 2 а надсечка обозначена значком ножниц и красным крестом.

Цельнокроеный подборт для жилета выкраивается по деталям кроя данного жилета (рис. 3), то есть с учетом тех же припусков на швы, что добавлены при раскрое полочки и спинки.

Комбинированный подборт (рис. 4) – довольно часто встречается в изделиях с открытой горловиной, то есть с воротниками типа английского и с «шалькой».

Такой способ не только экономичнее в раскрое и проще в обработке, но даёт б?льшую износоустойчивость.

Может применяться как в «плательных», так и в «верхних» изделиях.

Отличия: в изделиях плательного ассортимента, а также в плащах полочка не дублируется, в жакетах и пальто дублируется.

При этом обязательно расстояние 0,5 см между деталями дубляжа по линиям перегиба лацкана, края борта и низа.

То есть дубляж разрезается и клеится с промежутками 0,5 см.

Обратите внимание на подкрой обтачной (верхней) части подборта: она выкраивается из дубляжа по осноровленной после примерки полочке.

Затем дубляж клеится на ткань и добавляется припуск на притачивание данного фрагмента к цельнокроенной части подборта.

Разумеется, цельнокроеная часть выкраивалась также с учетом припуска для притачивания верхней (обтачной) части подборта.

Обработка начинается с соединения верхней (обтачной) и нижней (цельнокроенной) частей подборта.

Шов тщательно разутюживается, поэтому, не забудьте выполнить надсечку, которая поможет разложить припуски шва после стачивания частей.

На рис. 4 надсечка обозначена значком ножниц и красным крестиком.

Затем обтачивается верхняя часть.

Подборт без прямых линий

В завершение, рассмотрим подборт, не имеющий прямых линий (рис. 5) на примере классического мужского пиджака.

Он выкраивается после первой примерки из дубляжа по уже осноровленной полочке, затем наклеивается на ткань с учетом долевого направления.

При необходимости дотачек, дубляж разрезается поперёк, чтобы составить подборт из нескольких частей.

После наклеивания фрагментов подборта, к деталям добавляются припуски в местах их соединения.

При этом следует соблюдать ещё одно правило: шов дотачки должен располагаться ниже линии перегиба лацкана и быть выше или ниже петли не менее, чем на 2 см.

Обтачивание «английского» подборта имеет только одну особенность – перекант в области пересечения перегиба лацкана и края борта.

То есть, вымётывая кант в области лацкана, изделие располагают лицом полочки к портному, а кант выпускают из подборта.

А в области борта – наоборот: изделие подбортом к портному, а кант выпускают из полочки (борта).

Между лацканом и бортом – отрезок переканта (около 2-х см) – где кант не выпускается, но осуществляется плавный переход между лацканом и бортом.

Выкройки мужской одежды


Комбинезон мужской с косой застёжкой
Выкройка толстовки с капюшоном женской или мужской
Выкройка пальто бушлата мужского с капюшоном Выкройка косухи мужской
Выкройка джинсов «Классика» Выкройка брюк спортивных мужских
Выкройка «худи-свитшот-бомбер реглан унисекс» Выкройка «куртка косуха-худи мужская»

Термины и определения деталей, используемых при пошиве швейных изделий:

  • одежды,
  • головных уборов.
  • Швейное изделие — изделие, изготовленное в условиях швейного производства из всех видов материалов, предназначенных для одежды и бельевых изделий.
  • Деталь швейного изделия — часть швейного изделия, цельная или составная.
  • Узел швейного изделия — часть швейного изделия, состоящая из нескольких деталей.
Детали кроя и одежды
  • Бант — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде ленты, завязанной в несколько петель.
  • Баска — деталь швейного изделия в виде расклешённой полосы материала для декоративного оформления изделия по линии талии, пришиваемая или съёмная.
  • Бейка — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них.
  • Борт — отлетная часть полочки, обработанная для застежки.
  • Бочок — часть переда и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.
  • Бретель — деталь швейного изделия для поддерживания его на плечах.
  • Вешалка — деталь швейного изделия из материалов или ленты для его подвешивания.
  • Волан — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы материала, соединённой с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного края.
  • Воротник — деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины. Примечание. Воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника.
  • Вставка — деталь или узел швейного изделия для его декоративного оформления.
  • Вытачка — часть ткани, убираемая вовнутрь, для придания изделию желаемой формы.
  • Галстук — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами.
  • Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
  • Гульфик — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
  • Долевик — деталь для предохранения разреза кармана от растяжения.
  • Жабо — деталь швейного изделия из лёгких материалов или кружев для декоративного оформления его у воротника со сборками или складками.
  • Капюшон — притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия, покрывающая голову и прикрепляемая по линии горловины.
  • Карман — деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия. Примечание. Карман может быть прорезной, накладной и т. д.
  • Клапан — деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.
  • Кокетка — деталь или узел верхней отрезной части деталей изделия (переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк).
  • Кулиска — деталь швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах. Полоска ткани, настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса или резинки.
  • Ластовица — деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.
  • Лацкан — одна из половинок грудной части распашной одежды (особенно верхний конец), отвороты на груди. В пиджаках лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц.
  • Лекало — чертёжный инструмент (образец), для построения или проверки кривых. Используется при построении выкроек одежды или для создания кроя обуви.
  • Лея — деталь швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым.
  • Листочка — деталь кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам и прикрывающая вход в карман, или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.
  • Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.
  • Манжета — деталь или узел швейного изделия для оформления низа рукавов и (или) брюк.
  • Мешковина — деталь, необходимая для оформления глубины кармана.
  • Нагрудник — деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища в области груди.
  • Накладка — деталь или узел швейного изделия для повышения износоустойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления.
  • Оборка — деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединённой собранным краем с изделием для его декоративного оформления.
  • Обтачка — деталь швейного изделия для обработки срезов или застёжки, выкроенная по форме обрабатываемого участка.
  • Окат — верхняя закругленная часть рукава.
  • Откосок — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
  • Отлёт воротника — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки воротника.
  • Пата — деталь швейного изделия для его декоративного оформления на рукавах, карманах в виде полосок разной формы, настроченная или втачанная одним концом в шов.
  • Перед — основная передняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.
  • Петля — навесная деталь швейного изделия, предназначенная для его застёгивания.
  • Планка — деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления краёв застёжки.
  • Плечевая накладка, подплечники — накладка для придания формы плечевой части швейного изделия.
  • Погон — деталь или узел швейного изделия в виде полосы (полос), прикреплённой к изделию в области плеча для его декоративного оформления.
  • Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.
  • Подзакрепка — деталь швейного изделия, предохраняющая место соединения среднего шва брюк с шаговым от растяжения.
  • Подзор — деталь кармана из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.
  • Подкладка — деталь или узел швейного изделия для оформления его с изнаночной стороны.
  • Половина брюк — деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Примечание. Половина брюк может состоять из передней и задней частей.
  • Полотнище юбки — деталь швейного изделия, передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног.
  • Полочка — половина передней части лифа.
  • Пояс — деталь швейного изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления.
  • Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки.
  • Прокладка — деталь или узел швейного изделия для придания устойчивости формы или теплозащитных свойств, расположенные между верхним и нижним слоями материалов.
  • Раскеп воротника — линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.
  • Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку. Примечание. Рукав может быть различной длины, одношовный, двухшовный или трёхшовный, втачной, реглан, цельновыкроенный со спинкой, передом, кокеткой, состоящий из верхней, нижней, задней и (или) передней части.
  • Рюш — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде полосы материала с обработанными краями по двум, трём или четырём сторонам с образованием сборок или складок посередине.
  • Спинка — основная задняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.
  • Стойка воротника — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая отгибающуюся часть воротника.
  • Уступ лацкана, точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину. Участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.
  • Хлястик — деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления на спинке изделия или поясе.
  • Чашка — деталь женской одежды.
  • Шлёвка — деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении.
  • Шлица — разрез в нижней части изделия (юбки,рукава), обработанный припуском ткани.
  • Штрипка — деталь швейного изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удерживания их в натянутом положении.

Детали головных уборов
  • Бортик — деталь головного убора, цельновыкроенная или состоящая из частей, оформляющая нижний край головки и прилегающая к ней.
  • Головка — деталь или узел головного убора, состоящие из клиньев, донышка и стенок или цельновыкроенные.
  • Донышко — деталь головки, цельновыкроенная или состоящая из частей, покрывающая макушечную часть головы.
  • Козырёк — деталь или узел головного убора для оформления передней части головки. Примечание. Козырёк может состоять из верхнего и нижнего козырька.
  • Налобник — деталь головного убора для оформления изделия с изнаночной стороны по всей внутренней окружности.
  • Наушник — деталь головного убора, закрывающая уши и затылок.
  • Поля — горизонтально или наклонно расположенная деталь головного убора, оформляющая нижний край головки.
  • Стенка — деталь головки, цельновыкроенная или состоящая из частей, покрывающая боковую часть головы.

Практическая работа

Главная / Обслуживающий труд / Работа с тканью / Моделирование женского платья / Практическая работа 8 декабря 2011

Построение борта, подборта, разметка петель

Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, чертежи основы платья с внесенными изменениями.

Ход работы

Построение борта (показан на рисунке).

Построение борт
  1. Обвести контуры выкройки переда.
  2. Дать расширение по линии бедер: B16 = 1 — 1,5 см.
  3. Соединить точку б с точкой В10 и продлить до линии низа, обозначить точку буквой Н. Полученная прямая — середина переда.
  4. Отложить величину полузаноса (ширину борта) вправо от середины переда, провести прямую линию, параллельную линии середины переда. Обозначить верхнюю и нижнюю точки буквами в, H1 — край борта; В10в — уступ лацкана.

Зависимость ширины борта от вида застежки

Вид застежки Ширина борта, см
Встык (на молнии, шнуровке) 0—2
Центральная бортовая от 3/4 до 1 диаметра пуговицы, но не менее 2 см
для платья 2—3
для жакета 4—5
Смещенная бортовая (двубортная) 5—10

Построение подборта

  1. Цельнокроеный подборт с застежкой доверху (на рисунке ниже положение – а). От края борта в H1 вправо отложить ширину подборта, равную: ширине борта + 4 — 6 см, вв1H2H1 — цельнокроеный подборт.
  2. Притачной подборт с застежкой доверху (на рисунке ниже положение – б). От края борта BH1 влево отложить ширину подборта, равную 4 — 6 см, ВВ1Н2Н1 — подборт.
  3. Притачной подборт с открытой застежкой (на рисунке ниже положение – в). От точки В9 влево по плечевому скату отложить 3 — 4 CM, B9B1 = 3 — 4 см. От точки Г8 вправо отложить 4 — 5 см, Г8г=4 — 5 см. Соединить точки в1, г. Из точки г параллельно краю борта провести линию до линии низа, поставить точку Н2, в1B9вH1H2 — подборт.

Построение подборта

а — цельнокроеного с застежкой доверху,
б — притачного с застежкой доверху,
в — притачного с открытой застежкой.

Разметка петель

Разметка петель

Положение петель зависит от модели изделия. В изделиях с застежкой доверху первую петлю располагают от верха на расстоянии диаметра пуговицы. В изделиях с центральной застежкой начало петли выносят за линию полузаноса на 0,2 — 0,3 см в сторону борта, а затем намечают длину петли в сторону бокового шва.

Длина петли равняется диаметру пуговицы плюс 0,1 — 0,2 см. Расстояние между петлями зависит от модели.

Практическая работа

Разработка фасона платья.

Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, эскиз модели, образцы тканей.

Ход работы

Эскиз модели
  1. Нарисовать эскиз модели.
  2. Указать, какого размера и на какой рост будет изготавливаться изделие.
  3. Сделать описание внешнего вида модели.
  4. Подобрать из коллекции образцы тканей, подходящих для пошива данной модели.
  5. Рассчитать количество ткани, необходимое для пошива данной модели.
  6. Выполнить моделирование (перенести вытачку, изменить конфигурацию горловины, построить борт и подборт).

Описание модели

Смотрите рисунок – Эскиз модели
Платье-халат хлопчатобумажный (155 — 88), цельнокроеный, прямого силуэта; с накладными карманами, отделанными кружевом, углы карманов скруглены. Вырез горловины овальный. Пройма и горловина обработаны подкройной обтачкой. Застежка на пуговицах.

Расчет количества ткани для пошива халата. Количество ткани равняется Ди*2+15 — 20 см. Ди — 97 см. Необходимое количество ткани: 97*2+20=214 см.

Практическая работа

Подготовка выкройки к раскрою.

Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, чертежи основы халата с внесенными изменениями.

Ход работы
1. Нанести надсечки (они нужны для правильного соединения деталей изделия, проставляют их на пересечении контурных линий с линиями базисной сетки чертежа: линия груди, талии, бедер).

Изготовление выкройки

1 — обтачка проймы спинки;
2 — обтачка проймы переда;
3 — обтачка горловины спинки;
4 — обтачка горловины переда (ширина обтачек 3,5 — 4,0 см).

2. По всем срезам проставить припуски на швы.

Величины припусков на швы

Название детали, среза Припуски, см
По линии горловины 0,7—1,0
По плечевому срезу 1,5—2,0
По боковому срезу 2,0—3,0
По линии проймы 0,7—1,0
По низу изделия (прямого платья) 5,0—7,0
По срезам пояса 1,0
По срезам обтачек горловины, проймы 0,7—1,0
По верхнему срезу накладного кармана 2,5—3,0
По боковому и нижнему срезам накладного кармана 0,7—1,0

3. Сделать надписи на выкройках: указать название изделия, его размер и рост, количество деталей.
Вопросы и задание

  1. Как проходит нить основы на спинке, полочке?
  2. Какой величины дают припуски на швы по основным срезам спинки и полочки?
  3. Сделайте выкройку изделия в натуральную величину.

«Обслуживающий труд», С.И.Столярова, Л.В.Домненкова

Подборта —

это та маленькая часть пальто, которая видна на переде, когда изделие в растегнутом виде.
Эта часть и соединяется потом с подкладкой.

В работе с подбортами вообще мало кто применяет истинные правила обработки, впрочем, это же относится и к верхнему воротнику…

Страница из моей тетради по технологии в 1980-х годах:

Что хорошо бы знать о подбортах —

1. Можно делать из двух или даже 3-х частей.
Верхняя часть обязательно должна быть длинной ниже первой пуговицы(застежки) у пальто. Остальные части лучше располагать так,чтобы они не попадали на линии петель/застежек.
2. Ширина подбортов варьируется от 10 до 20 см.
3.При раскрое долевая подбортов должна совпадать с долевой нитью полочки(переда)
4. Сами подборта в пальто из чистошерстяных толстых тканей и сукна кроятся немного больше,особенно в длину и в области углов лацканов ,чем края полочек(переда).
5. На подбортах прокладка клеевая НЕ ставится. Исключение — при супатной застежке,и то,только в области самой застежки.
5. Подборта в сборке проходят особенную ВТО
У меня у пальто своеобразный крой, а именно: воротник цельнокройный с бортами,
по-этому сами подборта цельнокройные с воротником-стойкой и обтачку/стойку на спинку я кроила после обработки вытачек и по верху самих основных деталей.
Борта у меня состоят из 2-х частей
Части подбортов стачала между собой, подрезала швы в концах и разутюжила
На обтачку спинки приклеила тонкий флизелин, и на цельнокройных подбортах в области воротника-стойки тоже приклеила часть флизелина,потому что ткань очень рыхлая, а мне хочется,чтобы сама стойка все-таки держала форму…
По длине бортов,расположив подборта боками(теми, что будут соединяться с полочками по краю) к себе, начала ВТО.
А именно: борта нужно намочив приутюжить как можно сильнее.
для наибольшей их усадки.
В результате у меня подборта уменьшились в длину на 1.5 см,и в ширину в самой широкой части на 0.5 см
вот для сравнения сутюженый подборт и еще не тронутый ВТО
Далее подборта сравниваю с отлетными краями полочке пальто, если нужно,оснаравливаю(подрезаю по лекалу) края этих деталей еще раз.
Затем продолжаю работу с изделием. Если нужно, то в дальнейшем можно подборта обработать косой бейкой.., однако, это уже другая операция…
———————
Страницы из книги «Технология пошива женских пальто» за 1960 год
(авторы: А.А.Гришина,Н.А. Сергеев) по этому виду операции:

——————————
Всем удачного творческого дня!
—————————————
Читайте так же:

МК по пошиву зимней куртки

Итак выкладываю долгожданный МК по пошиву зимней куртки. Я шью куртку первый раз на утеплителе. Наберитесь терпения МК будет большим и подробным.

Выкройка — Отобре 1/2006 мод 20 р 92. Наш рост 80см, вес 9 кг, по замерам журнала мы соотвествуем 62-68размеру, да да мы очень худенькие.

Утеплитель — холофайбер 250 в куртке, в капюшоне холофайбер 100

1. корректируем её и отмечаем расположение карманов

2. Выкраиваем детали из плащёвки. Пока занимаемся только основной частью. Это спинка, полочки и рукава3. Переводим с выкройки на плащёвку карманы4. На этой стадии я поменяла бегуночки на замки у будущих карманов5. Смётываем детали плащёвки и утеплителя и вырезаем. Здесь видно намётку на кармане, я так его наметила6. В итоге получаем такие детали вместе с утеплителем7. Занимаемся карманами, прикладываем на отмеченную намётку обтачку для карманов. Это может быть как у меня обычный прямоугольник, так как я делаю карман со светоотражающими кантами. Если обычный карман на замке, то деталь будет ввиде мешковины кармана8. Прокладываем строчку по нашей рамке, строго по линии9. Разрезаем по середине и выворачиваем. В итоге получаем. По рамке срезаем утеплитель близко к строчке. На фото вид с лицевой и изнаночной стороны10. Прикладываем светоотражающий кант по всем сторонам ( у меня так задумано по всем сторонам), намётываем. На фото вид с лица и изнанки11. Вырезаем мешковину (у меня из подкладочной ткани, кто то делает из флиса.) и примётываем к замку. Замок примётываем к нашей рамке и прокладываем близко к краю строчку по рамке.12.В итоге получается так. Вид с лица13. С изнанки прикладываем к мешковине вторую мешковину сверху из основной ткани. Приметали и проложили строчку14. После того как проложили строчку, срезаем всё лишнее15. Смотрим как выглядит готовый карман16. Ещё смотрим как выглядит готовый карман, у вас должно получится лучше чем у меня17. Соединяем спинку и полочки и сшиваем по плечевым швам. Срезаем утеплитель близко ко шву18. Пришиваем рукава, срезаем утеплитель близко к строчке19. Сшиваем единой строчкой рукава и бока куртки. Срезаем утеплитель близко к строчке20. В итоге получаем21. Выкраиваем из плащёвки воротник и УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА — всего одно упражнение «ПЛАНКА»! под капюшон.22. Воротник соединяем с утеплтелем. Планку под капюшон укрепляем флизелином23. У планки застрачиваем боковые стороны24. Выворачиваем планку на лицо. Вот собственно она готова25. Пришиваем воротник и планку к горловине куртки, совмещаем все метки26. Конец планки пристрочим к воротнику

27. Всё наша куртка из плащёвки готова. Отложим её, передохнём и займёся подкладом у куртки

28. Выкраиваем детали нашего подклада. У меня: полочки(без подбортов), спинка и воротник из флиса. Подборт из плащёвки ( у меня по цвету к комбенизону). Рукав из подкладочной ткани( кто то может делать из флиса) и подгиб рукава из основной ткани. Ещё две детали на фото у меня лишние, это я хотела делать с отстёгивающейся жилеткой, но передумала29. Пришиваем к полочкам подборта, отсрачиваем по плащёвке30. На спинку по лицу пришиваем защиту от влаги или как там её называют31. Пришиваем вешалку и бирку, этикетку или то что хотите32. Сшиваем спинку и полочки по плечевым швам33. Пришиваем воротник к горловине34. Пришиваем рукава и соединяем одной строчкой рукава и бока, не забываем в бока вложить флажок или петельку из резинки, всё это будет служить в качестве шнуродержателя ( это конечно не обязательно, можно и без этого обойтись)35. Смотрите на фото, у меня подклад меньше на 2,5 см чем сама куртка из основной ткани, я потом ещё подрезала на 0,5см36. Застрочим остаток рукавов из плащёвки ( это наш подгиб у куртки)37. Делаем бутерброд: рукав из подкладки, затем манжет, затем та часть рукава из основной ткани. Складываем лицом к лицу и прокладываем строку38. Вот тут лучше видно наш бутерброд, между частям рукава вложена манжета39. Смотрим как это выглядит на лицевой стороне40. Начинаем соединять саму куртку с подкладом. Сшиваем низки рукавов подкладки и куртки из основной ткани с утеплителем лицом к лицу. Утеплитель срезаем близко к строчке41. В итоге получаем вот такой рукав42. Вот такой загиб получаем, он у меня не большой получился, что то как то просчиталась43. Сшиваем куртку и подклад по воротнику лицом к лицу, утеплитель срезаем близко к строчке44. На лице смотрим как получается. У меня воротник из флиса на сантиметр меньше чем воротник из плащёвки, это сделано чтобы края флиса и плащёвки были не вровен, а из плащёвки слегка находил на подкладку45. Соединяем низ куртки и подкладки. В рукаве у нас должна быть оставлена дырка для выворачивания, я её забыла тогда оставить, на этом этапе распорола отрезок в рукаве. Утеплитель срезаем близко к строчке46. К молнии с каждой стороны примётываем кант и ветрозащитную планку, если она у вас буд внутренняя. Я внутрь планки вложила слой флиса, простегала. конец планки под углом, уголок заварачиваем на молнию47. По низу куртки я пустила резинку, весь низ пока заколола иголками, дабы наша резинка никуда не убежала48. Пришиваем молнию. Приметали по лицу и отвернули, проложили строчку на машине. подклад подогнули и строго по уже прошитой строчке проложили новую строчку. Затем кто как делает, на молнии кто то делает метки сопадений всех линий. Я же не отстёгивая молнию от молнии, намётываю к другой стороне и смотрю всё ли совпало и только тогда прокладываю строчку и разъеденяю молнию, пристрачиваем подклад по уже проложенной строчке. После пришивания замка я соединила изнутри по припускам зону воротника, чтобы нашу куртку можно было повесить за вешалку49. После пришивания замка куртка уже на куртку похожа50. Смотрим как куртка вглядит внутри, всё должно быть ровненько51. Вот наша ветрозащитная планка закрывает наш замок

52. Отсрочем наш замок, отсрочим низки рукавов, проложим строчку по низу (формируя кулиску, та что была заколота иголками, смотрим чтобы резинка не попала под лапку) Забыла написать, что когда пришивали замок мы к припусками замка пристрочили резинку по низу. Когда прокладывала строчку по низу пришлось два раза прервать строчку, тк мешалась резинка продетая во флажки

53. Выкраиваем детали капюшона. У меня подклад так же из плащёвки, кто делает часть из флиса и окнтовку только из плащёвки. Кому как нравится. Соединили основную часть капюшона с утеплителем 54. Соединяем детали. В основной части пущен светотражающий кант 55. Соединяем капюшон по верху и бокам, срезаем утеплитель близко к строчке, надрезаем на закруглениях 56. Размечаем по лицу кулиску под резинку, намечаем места для блочек и намечаем места для опушки из меха, если она у вас как у меня на кнопках. Если ребёнок не маленький лучше сделать чтобы мех пристёгивался на замке. Я делаю намеренно на кнопках и поверх капюшона, чтобы мех не лез в глаза 57. Опушка у меня будет держаться на 5 кнопках. Кнопки Анорак. Верхний ряд прибиваем в кулиске капюшона, нижний ряд будем пробивать на опушке с мехом 58. В итоге должно получится так 59. В выкройке низ капюшона прямой, но мы же не роботы, сделаем небольшое закругление, чтобы плавно шёл по плечикам 60. Всё продеваем резинку и отсрочим кулиску, тем самым на концах закрепили резинку. Соединим низ капюшона, оставив отверстие для выворачивания. Отсрочим весь капюшон 61. Делаем опушку, выкраиваем планку (у меня она из часичек, так как ткань ушла вся в ноль), соединяем и пристрачиваем опушку и планку лицом к лицу, смотрим чтобы мех не попадал под строчку, до сшивания пробили кнопки. Вывернули через незастроченное отверстие и зашили его на по лицу, можно на руках, но мне лень я сделала на машинке 62. Всё наш капюшон готов. пробили 3 кнопки по низкам капюшона и по планке на воротнике куртки 63. Всё наша куртка готова. Радуемся тому, что мы прилично сэкономили на зимнем комплекте решив пошить в домашних условиях. 64. Весь комплект, вместе с полукомбенизон смотрится так 65. Примеряем и гладим себя по головке. Подобный костюм в нашем городе новый стоит от 3500руб. Таким образом у нас экономия составила более 2500руб Всем спасибо за то, что у вас хватило терпения дочитать до конца. Надеюсь мои МК хоть как то помогут вам сшить комплект.

Всё похлопаем в ладоши

Варианты построения бортов изделий

Прежде чем научиться кроить воротники к нашим платьям, жакетам и блузкам, необходимо разобраться с вариантами построения бортов изделий.

Что такое борт?

Борт — это край изделия с застежкой. И в зависимости от вида застежки мы выбираем вариант построения борта.

Какие же существуют застежки?

1. Застежки в изделиях могут быть однобортными, двубортными или встык.

1) Однобортная, (центральная), застежка имеет один ряд пуговиц, кнопок, или молнию.

2) У двубортных (смещенных) застежек два ряда пуговиц, располагающихся симметрично к линии середины полочки. Можно встретить смещенную застежку и с одним рядом пуговиц или молнией по краю борта.

3) Застежки встык, как правило, на молнии или с подвесными петлями.

2. Застежки могут быть до верха или открытыми.

1) в застежках до верха пуговицы расположены от горловины до низа.

2) в открытых застежках пуговицы располагаются после отворота борта, т.е. лацкана.

3. Еще один вид застежки — потайная. В потайной застежке фурнитура спрятана в складке, обработанной в подборте. Кстати, что такое подборт? Подборт — это обратная сторона борта.

4. Следующий вид застежки – застежка на планке. Планка бывает цельнокроеная и притачная.

Построение бортов

1. Построение борта с центральной застежкой до верха

От точки А5 вверх или вниз (в зависимости от модели) откладываем величину спуска или подъема горловины и поставим точку А6. Откладываем от точки А6 величину, равную ширине борта и ставим точку, например, А61. Ширину борта для изделий с центральной застежкой определяем из расчета диаметр пуговицы + 0,5-1 см.

Из точки А61 вниз опустим вертикаль до пересечения с линией низа. таким образом, наш борт построен.

Положение петель зависит от вида борта и модели. В изделиях с центральной застежкой верхнюю петлю рекомендую располагать на расстоянии равном диаметру пуговицы от линии горловины. Расстояние от края борта до начала петли так же равно диаметру пуговицы.

Расстояние между петлями тоже зависит от вида изделия. В верхней одежде расстояние между петлями 12-15см, в легком платье поменьше – 8-12см. Если Ваша модель приталенная, обязательно должна быть петля на уровне линии талии.

Длина петель равна диаметру пуговицы + 0,2-0,5 см (для выпуклых, объемных пуговиц длину петель увеличивают, для плоских уменьшают).

2. Построение борта со смещенной застежкой до верха

При построении борта со смещенной застежкой, спуск или подъем горловины делаем аналогично первому примеру.

Ширина борта для изделий со смещенной застежкой равна 5-9 см для жакета и 8-12 см для пальто.

Длина и положение и петель относительно линии горловины и относительно края борта аналогично длине и положению петель однобортного изделия.

3. Построение центральной застежки с открытым бортом

Особенностью застежки с открытым бортом является наличие лацкана. Что такое лацкан? Лацкан это отгибающаяся на изделие часть борта.

Продолжаем плечевую линию полочки вправо от точки А4 и откладываем на ней высоту стойки минус 0,5-1 см и ставим точку В. Высота стойки в среднем в жакете 2,5-3 см, в пальто 3,5-4,5 см.

А4В высота стойки – (0,5-1 см).

Определяем положение верхней петли. На линии края борта, на уровне, или выше уровня верхней петли на 0,5-1 см ставим точку Л.

Соединим точки В и Л прямой линией. Это линия перегиба лацкана.

Точку пересечения линии горловины с линией перегиба лацкана обозначаем буквой Ф. Вправо от точки Ф откладываем длину раскепа ФА7.

Что такое раскеп? Раскеп – это участок борта от линии перегиба лацкана до начала уступа лацкана, или иначе, место соединения воротника и лацкана. Величина раскепа от 1 до 8 см (в соответствии с моделью, модой).

Направления уступа лацкана, а так же его длину и ширину оформляем по модели, т.е. по вашему усмотрению.

4. Построение смещенной застежки с открытым бортом

Построение смещенной застежки с открытым бортом производим аналогично предыдущему построению. Отличие лишь в ширине борта и положении петли относительно средней линии полочки.

5. Построение застежки на планке

Откладываем от точки Н1 влево величину планируемой планки/2 и продолжаем вверх до пересечения с линией горловины. Поставим точки Н11 А71. Линия Н11А71 – линия притачивания планки. Соответственно и длина нашей планки будет равна отрезку Н11А71. Ширина по модели.

Подборта

Подборта представляют собой внутренние детали полочек изделия, которые как бы дублируют края застёжки (борта). По способу изготовления различают цельнокроеные и притачные (подкройные) подборта.

Подборта: подготовка к работе

Как сшить подборта своими руками? Сначала выберите подходящий именно к Вашей модели тип подборта. Если передний край полочки ровный и прямой, то Вы можете сшить цельнокроеный подборт. Убедитесь, что в этом случае Вам хватит ткани: к ширине полочки нужно прибавить желаемую ширину подборта и 1 см на припуск.

Чаще всего подборт выкраивают так, чтобы вверху он повторял линию выреза горловины, и частично заходил на плечевой шов, а его ширина внизу составляет 6 — 10 см.

Притачной (подкройной) подборт делают в том случае, если полочки имеют фигурный край или если это необходимо для экономного расхода ткани. Кроме того, притачной подборт можно выкроить из дополнительной отделочной ткани. Это выглядит особенно интересно в моделях, которые предполагается часто носить распахнутыми. Подберите яркую контрастную ткань или ткань с необычным принтом, и Ваша модель обязательно привлечет внимание!

Выкройка для подборта может быть дана отдельной деталью, или её копируют с выкройки полочки до обозначенных меток подборта. При раскрое не забудьте зеркально повернуть выкройку, чтобы получить подборт для каждой полочки.

Для того чтобы края полочек хорошо держали форму, подборта часто дополнительно укрепляют клеевым прокладочным материалом. Его плотность и цвет должны соответствовать Вашей основной ткани. Если на полочке Вы будете делать прорезные петли, укрепить следует сам борт (полочку). Изделия из тонких тканей могут быть сшиты без дополнительного укрепления подборта.

Обработать внутренние края подбортов можно и на оверлоке, но мы рекомендуем подвернуть край и отстрочить. В зависимости от последующей обработки горловины, подборта или приметываются по линии выреза или выполняют роль обтачки горловины.

Мы покажем как сшить цельнокроеные подборта в изделии под воротник и притачные подборта с открытой горловиной.

Цельнокроенные подборта

Наметайте по линии сгиба подборта.

Сколите плечевые швы подбортов и обтачки выреза спинки.

Прострочите. Припуски разутюжьте в стороны.

Обработайте внешний край подбортов и обтачки выреза спинки: подверните край и отстрочите.

Выполните основные плечевые швы. Припуски разутюжьте и обметайте.

Заутюжьте подборта на изнаночную сторону по наметанной линии.

Сколите по верхнему краю, совместив вырез подборта, обтачки и основы изделия.

Сметайте по верхнему краю.

Пришейте вручную плечевые швы подборта к плечевым швам основы, а также прихватите край обтачки спинки возле среднего шва спинки.

Пришивные (подкройные) подборта

Сколите плечевые швы подбортов и обтачки выреза спинки.

Прострочите. Припуски разутюжьте в стороны.

Обработайте внешний край подбортов и обтачки выреза спинки: подверните край и отстрочите.

Выполните основные плечевые швы. Припуски разутюжьте и обметайте.

Сложите деталь подбортов и основу изделия лицевыми сторонами внутрь и прострочите по краю полочек и вырезу горловины. Припуски надсеките.

Отверните подборта на изнаночную сторону. Расправьте шов и приутюжьте.

Наметайте по краю выреза.

Прострочите близко к краю полочек и выреза горловины. Пришейте вручную плечевые швы подборта к плечевым швам основы, а также прихватите край обтачки спинки возле среднего шва спинки.

Мастер-класс по пошиву пальто

Пошаговый мастер-класс по пошиву демисезонного пальто

Пошив пальто достаточно трудоемкий процесс, однако, если разбить его на определенные этапы и следовать инструкциям, самостоятельно изготовить изделие такой сложности на высоком уровне смогут даже начинающие портные. По многочисленным просьбам наших читателей в этом уроке мы публикуем пошаговый мастер-класс по пошиву женского демисезонного пальто. Выкройку представленной в мастер-классе модели вы можете найти в одном из наших предыдущих уроков: Выкройка демисезонного пальто

Пальто сшито из лодена с рыхлой текстурой, поэтому для стабилизации материала, а также для защитных свойств и придания изделию более аккуратного внешнего вида решено было применить клеевую технологию полного дублирования деталей полочки и спинки (включая припуск на подгиб низа изделия, но за исключением припусков на швы). На деталях рукавов необходимо продублировать только технологические участки подгиба низа и шлиц. Поскольку лоден не обтрепывается на швах, срезы деталей изделия оставлены открытыми, припуски подкладки обметаны оверлочным швом.

Выкроите детали полочки и спинки без припусков на швы из клеевой термоткани средней плотности. На изнаночную сторону деталей спинки и полочки наложите соответствующие детали прокладки клеевой стороной вниз и проутюжьте. Не водите утюгом по термоткани, а аккуратно ставьте подошву утюга.

ВАЖНО! Чтобы расплавленный клей, который может проникать сквозь верхний слой прокладки не испачкал подошву парогенератора, используйте проутюжильник. В качестве проутюжильника можно использовать тонкую бязь (на рис. 1 проутюжильник отсутствует для наглядности контуров прокладки).

Рис. 1. Дублирование деталей клеевой прокладкой

Дополнительно продублируйте долевиками (полосками клеевой прокладки, выкроенной по долевой нити) участки вдоль подбортов, пройм, углов отложного воротника (подробнее смотрите рис. 3 по ссылке Выкройка пальто).

Рис. 2. Дублирование деталей пальто

В процессе пошива изделия на разных этапах необходимо выполнять осноровку.

Что такое осноровка и как ее выполнить

Первый этап осноровки. После того, как все детали продублированы, необходимо выполнить осноровку. По сути осноровка — это уточнение и контроль контуров деталей после тепловой обработки. Поскольку материал может дать усадку, необходимо наложить лекала на соответствующие детали, обмелить их ко контуру, проставить все необходимые метки и затем уровнять припуски. Парные детали должны быть одинаковыми.

Второй этап осноровки выполняют при первой примерке. Если в изделие необходимо внести изменения или корректировку, то делать это следует на правой стороне изделия. Затем все изменения переносятся на левую сторону изделия непосредственно на раскройном столе. Таким образом, можно быть уверенным, что симметричность и баланс изделия будут соблюдены.

Третий этап осноровки — завершающая осноровка. На этом этапе уточняется уровень низа изделия, длина симметричных срезов (отлетов воротников, бортов и т. п).

Четвертый этап осноровки — осноровка подкладки. Готовая подкладка складывается пополам и сравнивается с изделием. Уточняются контуры, припуски и т. д.

Продолжение мастер-класса

По контурам всех деталей проложите разметочные стежки. На деталях полочек выполните накладные карманы с клапанами

Стачайте детали спинки по рельефным швам. Припуски разутюжьте с изнаночной стороны, затем с лицевой (через проутюжильник). Чтобы получить качественны плоский шов, используйте портновскую колодку. После того, как проутюжите шов, сразу наложите колодку и подержите несколько секунд до остывания материала. Так ваши швы будут идеальными.

Стачайте спинку по талевому шву. Детали полочек стачайте по рельефным швам, в уголках материал рассеките ножницами до шва. Припуски также разутюжьте и обработайте колодкой.

Рис. 3. Обработка швов пальто колодкой

Вдоль швов по спинке и полочкам проложите фиксирующие ручные стежки (рис. 4).

Рис. 4. Фиксирующие стежки вдоль шва полочки

Отстрочите швы на расстоянии 0,7 см длиной стежка 4 мм. Для декоративных швов используйте соответствующие швейные нитки. Затем

Рис. 5. Декоративные строчки вдоль швов

Детали подбортов наложите на детали полочек и стачайте по линиям бортов и лацканам до метки. Срежьте припуски вдоль швов на разную ширину (это необходимо для уменьшения толщины краев):

  • припуски на подбортах вдоль шва срежьте до 0,6 см
  • припуски на полочках вдоль шва — до 0,4 м.

Рассеките припуски в уголках (у меток) на уголок (рис. 6).

Рис. 6. Припуски рассечь

Подборта отогните на лицевую сторону и чисто выметайте вдоль краев. Стачайте плечевые и боковые швы пальто, припуски разутюжьте.

Рис. 7. Изделие на манекене в подготовленном виде

Обработка воротника. Детали воротника продублируйте прокладкой. Подробно технологию обработки воротника можно посмотреть по ссылке Технология обработки воротника. Вколите воротник в изделие между метками: верхний слой приколите или приметайте к подбортам, нижний — к изделию.

Рис. 8. Воротник вметать в изделие

Втачайте воротник в изделие: верхний слой воротника притачайте к подбортам, нижний к изделию. Припуски рассеките на уголок там, где это необходимо.

Рис. 9. Втачайте воротник в изделие

Припуски вдоль линии раскепа разутюжьте (рис. 10). Сколите припуски воротника вдоль линии горловины спинки и сметайте.

Рис. 10 Припуски вдоль линии раскепа разутюжены

Воротник чисто выметайте по контуру с переокантовкой на нижнюю сторону (рис. 11).

Рис. 11. Воротник чисто выметать

Обработка шлицы на рукаве пальто

Шлица на рукаве обработана конвертом с обеих сторон. Такой способ позволяет выполнить очень аккуратную обработку. Продублируйте припуски по низу рукавов и шлиц клеевой прокладкой.

Рис. 1. Дублирование припусков рукавов

Стачайте на рукаве нижний и локтевой швы. Припуск вдоль локтевого шва рассеките на уголок.

Рис. 2. Рассеките припуск на уголок

Разутюжьте припуски на нижнем и локтевой швах.

Рис. 3. Разутюженные припуски

Припуск на шлицу перегните по разметке и проутюжьте.

Рис. 4. Шлица рукава

Через угол шлицы мелом проведите вспомогательную линию (под углом 45 °).

Рис. 5. Обработки шлицы рукава «конвертом»

Перегните шлицу по намеченной линии на уголок и под углом 90 ° к линии сгиба проведите еще одну вспомогательную линию.

Рис. 6. Обработка шлицы рукава

По намеченной линии проложите машинный шов. Припуски вдоль шва срежьте до 0,3 см и разутюжьте.

Рис. 7. Обработка шлицы рукава

Выверните шлицы, уголки шлиц выправите и проутюжьте.

Рис. 8. Обработка шлицы рукавов

Рукава припосадите по окатам и втачайте в проймы. Подробно смотрите мастер-класс Как втачать рукав

На шлицах рукавов выметайте петли. Детали подкладки стачайте, припуски обметайте оверлочным швом. Вдоль припусков подбортов пальто притачайте контрастный кант.

Совет! Готовый отделочный кант может давать усадку после ВТО, поэтому перед тем как притачать его к изделию, замочите кант в воде и высушите. Затем проутюжьте и можете использовать.

Рис. 9. Декоративный кант вдоль подборта

Подкладку притачайте вдоль подбортов, горловины спинки. Рукава подкладки вденьте в изделие, припуски подогните и подшейте вручную к припускам рукавов потайными стежками. Припуски по низу подкладки подогните, приметайте и отстрочите.

Рис. 10. Подгиб подкладки по низу

Экстра-совет! Чтобы уменьшить толщину припусков на подгибах, вырежьте их на уголок (рис. 11).

Рис. 11. Припуски срезать на уголок

По подгибу припуски срежьте близко к шву (рис. 12).

Рис. 12. Припуски по подгибу срезать

Припуски по низу пальто подшейте вручную потайными стежками. По низу побортов выполните гибкую закрепку.

Рис. 11. Припуски по низу пальто подшить вручную

Вдоль канта проложите вспушную строчку (еще такой шов называют «назад иголку») контрастными нитками.

Рис. 10. Отделочная строчка вдоль канта

На полочках разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы и подпуговицами (рис. 11).

Рис. 11. Пальто в готовом виде

Еще больше интересных и модных идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки Школы шитья и шейте модную одежду вместе с нами!

.. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ..

Обработка бортов и подбортов, при изготовлении верхней одежды

Обработка подбортов и соединение их с изделием
Перед проверкой правильности срезов бортов, лацканов и низа изделия полочки обязательно проутюживают, сутюживая слабину. Сутюживание выполняют со стороны бортовой прокладки каждой полочки отдельно. Полочки верха складывают бортоными прокладками внутрь, совмещают вытачки, боковые карманы, уравнивают боковые срезы, срезы пройм, плечевые срезы и срезы горловины. Сложенные таким образом полочки раскладывают на столе левой полочкой вверх, бортом к работающему и уточняют форму лацкана, борта, расположение петель; при этом можно использовать подсобное лекало. Его накладывают так, чтобы внешний край лекала (на прямом участке) совпадал с направлением нитей основы на полочке. При этом срез Аорта не должен выступать за срез лекала более чем на 0,5 см,

по горловине и плечевым срезам срез лекала должен совпадать с этими срезами. Одновременно намечают места расположения петель, линию перегиба лацкана и уточняют место нахождения точки уступа.
При отсутствии подсобного лекала сначала уточняют расположение петель, затем намечают линию перегиба лацкана; горловину и лацканы обмеляют по линиям, нанесенным закройщиком, а борт от верхней петли до линии низа изделия — с помощью линейки. Петли намечают в соответствии с меловыми знаками, сделанными закройщиком в процессе примерки.
Для нанесения линии сгиба лацкана при отсутствии подсобного лекала необходимо наметить две точки. Для этого надо продолжить плечевой срез на расстояние, равное высоте стойки нижнего воротника минус 1 см (на шов втачивания), это и будет первая точка. Вторую точку намечают по краю борта на уровне верхней бортовой петли. Найденные точки соединяют прямой линией, получая линию перегиба лацкана.
Борта и лацканы обрезают по внутренней меловой линии. Линию сгиба лацкана переводят на правую полочку. По меловым линиям прокладывают нитки.
Борта обрабатывают подбортами — отрезными или цельнокроеными и полочкой по всему борту либо по нижней части до лацканов (рис. 10.38).
До обработки полочек отрезными подбортами обрабатывают подборта, соединяют полочки верха с бортовой прокладкой или дублируют полочки верха, производят выстегивание лацканов, подрезку края борта, обработку обтачанных петель в женских изделиях, прокладывание кромки.
Надставки к подбортам притачивают стачным швом, совмещая рисунок ткани, если он ярко выражен. Швы разутюживают при необходимости, если ткань в полоску; подборта на участке лацканов по внешнему срезу оттягивают, а по внутреннему — сутюживают, придавая необходимую форму. Внутренние края подбортов обмеляют и обрезают.

В изделиях без подкладки внутренние края подбортов обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом шириной 0,2… 0,3 см или окантовывают. В изделиях и легко осыпающихся тканей обрезные края предварительно обметывают. Края подбортов мол но обработать швом вподгибку с

закрытым срезом, ширина шва в готовом виде 0,4…0,5 см. Внутренние срезы подбортов в изделиях с подкладкой и без нее могут быть окантованы полоской из подкладочной ткани или тесьмой.
В изделиях без подкладки подборта иногда обрабатывают с прокладкой из хлопчатобумажной ткани, выкроенной по форме подборта. Подборта и прокладку складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают швом шириной 0,5 см, затем вывертывают на лицевую сторону, выметывают со стороны подбортов кант шириной 0,2 см, прокладывают строчку на расстоянии 0,3 см от края так, чтобы внешний край подкладки попал под строчку.
При соединении обработанных подбортов с полочками верха полочку кладут на стол лицевой стороной вверх. На нее накладывают лицевой стороной вниз подборт, выпуская его срезы по лацкану и уступу на 0,1 см за край полочки. Затем подборт наметывают двумя строчками. Первую строчку прокладывают прямыми стежками от внутреннего его края к углу лацкана, посажшзая подборт. Вторую строчку прокладывают косыми стежками, начиная от точки уступа лацкана на расстоянии ОД… 1 см от края, по всему подборту. При наметывании подборт лосаживают в углу лацкана и на участке расположения обтачных петель. В изделиях из гладкокрашеных тканей незначительную посадку дают и на всем протяжении лацкана. Степень посадки зависит от свойств материала и конструкции изделия. От нижней петли до низа подборт наметывают ровно, в нижних углах полочек — с небольшим натяжением. Посадку подбортов сутюживают на расстоянии 2… 3 см от края (рис. 10.39).

В изделиях с лацканами борта обтачивают со стороны бортовой прокладки,

Располагая строчку на участке лацканов около края кромки, затем по краю борта — на расстоянии 0,2 см от края кромки. В изделиях с застежкой до верха борта обтачивают на расстоянии 0,2 см от края кромки. Если кромка подшита только по внутренней стороне на специальной машине, строчку прокладывают по наружному краю кромки.
В изделиях из гладкокрашеных тканей борта можно обтачивать на специальной машине без предварительного наметывании подбортов. В этих случаях требуется более точный крой подбортов с нанесением на подборта и полочки контрольных Hi ков.

Рис. 10.39. Наметывание отрезного подборта на полочку

Рис. 10.40. Обработка низа подборта в женских изделиях с отлетным лодбортом

В изделиях с притачной подкладкой нижние углы бортов обтачивают одновременно с бортами на 0,1… 0,2 см Ниже линии подгиба низа. Строчку заканчивают на расстоянии 0,1… 0,5 см от внутренних краев подбортов.
В женском пальто нижние углы бортов обрабатывают с отлетным подбортом (рис. 10.40). При обтачивании борта края припусков на подгибку подборта и низа изделия уравнивают и стачивают швом шириной 1 см, отступая от внутренней стороны подборта на 3 см. Затем подборт перегибают по линии подгибки низа лицевой стороной внутрь и обтачивают внуфенний отлетной угол. У среза подгибки низа изделия оставляют нестачанным шов на 1,5 см и делают надсечки на подборте и припуске на его подгибку (рис. 10.40, а). Обтачанный угол вывертывают на лицевую сторону (рис. 10.40, б).
В женских демисезонных и летних пальто, а также в жакетах борта часто обрабатывают вместе с воротником. При этом обрабатывают плечевые швы, соединяют нижний воротник с горловиной, воротник притачивают к подбортам по линии раскепов, стачанные швы раскепов разутюживают, подборта и воротник наметывают на полочки и нижний воротник, борта и воротник обтачивают одновременно.
Затем швы обтачивания бортов разутюживают и подрезают, оставляя припуск на полочке 0,3 см, со стороны подборта 0,4 см. В точке уступа лацкана подборт и полочку надсекают перпендикулярно линии горловины, не доходя до строчки 0,1 …0,2 см.
В тех женских пальто, где расстояние от нижней петли до тая изделия значительное (более 50 см), правую полочку борта обрабатывают с петлей-держателем (рис. 10.41), которую располагают на расстоянии
25…30 см от низа борта.
Петлюдержатель выкраивают и» основной (если ткань тонкая) или из подкладочной ткани. В готовом виде длина петли 5…6 см, ширина 3.. 3,5 см.
Деталь обтачивают обтачкой швом шириной 0,5… 0,7 см, вывертывают на лицевую сторону и выметывают по

краям обтачивания. В конце держателя выметывают петлю. Обработанную деталь притачивают к внутреннему краю правого подборта швом шириной 0,5 см, чтобы в дальнейшем строчка притачивания была закрыта подкладкой.
На левую полочку пришивают пуговицу.
Отделкой бортов может служить окантовка внутреннего края подбортов полоской подкладочной ткани или специальной тесьмой.

Обработка пиджачного воротника

Мастер-класс по обработке пиджачного воротника

Пошив жакета или пиджака считается вершиной портновского искусства. И не спроста. Ведь для качественного пошива жакета требуется обладать большим количеством навыков и знаний. Но, как говорится, дорогу осилит идущий, и наш сегодняшний мастер-класс посвящен одному из значимых узлов жакета – обработке воротника. Но для начала – немного важной теории.

Для придания жакету правильной посадки, улучшения внешнего вида изделия и сохранения в процессе эксплуатации, детали дублируют клеевыми прокладочными материалами. Дублирование можно производить на специальных прессах или, при отсутствии прессов, с помощью утюга. Температура гладильной поверхности должна быть 150—160 градусов, продолжительность прессования 8-30 сек. (в зависимости от вида клеевого материала, давления и температуры прессующей поверхности). При выполнении дублирования в домашних условиях рекомендуем использовать парогенератор или дублировать детали через увлажненную х/б ткань.

Прокладочные материалы и способы дублирования подбирают в зависимости от ткани, из которого шьется изделие. Дублирование выполняют со стороны прокладки.

В жакетах и пиджаках дублируют детали полочек, кокетки, клапаны, листочки, накладные карманы, манжеты, хлястики, пояса и др. Детали дублируются полностью или частично. Обязательно дублируются прокладкой припуски по низу полочек, спинки и рукавов жакета, край прокладки должен располагаться при этом по линии перегиба.

В некоторых случаях – на мужских пиджаках и пальто — для создания более устойчивой формы (в соответствии с моделью) отдельные участки полочек дублируются дополнительными прокладками в области груди или плечевого пояса.

Детали прокладок кроятся по тем же выкройкам, что и основные детали, припуски на швы делают минимальными – 1-2 мм, либо не делают вовсе (во избежание излишней толщины на швах).

Чтобы предохранить от растяжения конструктивные линии и срезы жакетов и пальто, дополнительно проклеивают полосками шириной 10 мм, выкроенными по косой нити (края бортов, воротника, линию перегиба лацкана).

После того, как вы раскроили жакет, детали полочки, подборта и воротник следует продублировать термотканью. Линию перегиба лацкана, срезы бортов на полочке, края воротника дополнительно укрепить полоской прокладки, выкроенной по косой (рис. 1).

Рис. 1. Укрепление полочки термотканью

Рис. 2. Рассечение припуска у метки

Наложите подборт на полочку, лицевыми сторонами вовнутрь, стачайте по внешнему краю борта, до метки втачивания воротника. Рассеките припуски у метки и у нижней точки перегиба лацкана — не доходя до шва 2 мм (рис. 2).

Срезать припуски от метки втачивания воротника до низа по краю борта. На уголке срезать припуск наискосок. Если в жакете скруглен нижний край борта, рассечь припуски на скругленном участке в нескольких местах, высечь припуски уголками (рис. 3). Старайтесь не доходить до шва 2-3 мм. Подборт отвернуть на лицевую сторону, чисто выметать по внешнему краю до верхней надсечки (рис. 4).

Рис. 3. Срезать припуски вдоль бортов

Рис. 4. Выметать подборт до надсечки

Нижний воротник стачать по среднему шву, припуски разрезать на месте перегиба воротника (рис. 5). Деталь верхнего воротника дополнительно продублируйте на уголках (рис. 6).

Рис. 5. Припуски нижнего воротника

Рис. 6. Верхний воротник укрепить на углах

Сложите верхний и нижний воротник лицевыми сторонами, перегните как показано на фото 7, сколите по краям, стачайте до меток. Припуски по краям воротника срежьте до ширины 0,4 см, на уголке – срежьте припуски до 0,2 см (рис. 8).

Рис. 7. Стачать детали воротника до меток

Рис. 8. Срезать припуски на уголках воротника

Воротник выверните и чисто выметайте по краям, перегните воротник придав ему положение, в котором он будет находиться в изделии. Открытые края воротника уровняйте ножницами (рис. 9).

Рис. 9. Перегните воротник, сколите и подровняйте

Вметайте только нижний воротник в горловину полочки по короткой стороне между контрольными метками, притачайте (шов показан красным цветом) (рис. 10).

Рис. 10. Воротник вметан в горловину по короткой стороне

Рассеките припуск на уголок, не доходя до шва 1 мм (рис. 11). Припуски разутюжьте. Вметайте оставшуюся часть нижнего воротника в горловину полочки и спинки, притачайте. Припуски по местам скруглений по горловине спинки рассеките, не доходя 2-3 мм до шва (рис. 12).

Рис. 11. Рассеките припуски на уголок

Рис. 12. Нижний воротник втачан в изделие

К подбортам притачайте подкладку, на подкладке заложите складку на свободу облегания. Верхний воротник аналогично нижнему притачайте к подбортам и подкладке сначала по короткой стороне, затем рассеките припуски к уголкам и оставшуюся часть воротника втачайте полностью. Проутюжьте изделие.

Рис. 12. Проутюжить изделие

Оба воротника – нижний и верхний скрепите между собой вручную по линии горловины спинки потайными стежками или стачайте машинным швом.

Рис. 14. Воротник в готовом виде